Честное пионерское

Надя
Супрун Надя Супрун

Между Эльбрусом и Архызом

08 ноября 2022 13:16
Редактор сайта Надя Супрун продолжает путешествовать по Северному Кавказу. Она, не жалея сил, взбирается на горы и оттуда, с высот, рассказывает нам притчи. Но и быль тоже там есть.
 
 
Давным-давно на территории Северного Кавказа жили нарты.  Предводителем древнего народа был Эльбрус. И был у него сын, звали которого Тал. Однажды Тал встретил и полюбил Машуку. И сыграли молодые свадьбу, только вот не суждено было стать счастливыми Талу и Машуке. Захотел Эльбрус себе в жены Машуку, а чтобы устранить соперника – отправил сына на войну. Машука верно ждала своего мужа, однако через полгода Эльбрус вынудил ее выйти за него замуж. Через год Тал вернулся и узнал о случившемся, а еще узнал, что Машука тоскует по нему. Тогда под покровом ночи он выкрал свою любимую и помчался, куда глаза глядят. На рассвете Эльбрус  заметил, что жена пропал и вместе со своими соратниками бросился вслед за беглецами. Началась битва. В конце концов, остались один на один сын с отцом. Тогда ловкий Тал достал свой меч и разрубил отца на две части. Но Эльбрус собрал все силы и разрубил сына на 5 частей. Машука, увидев эту схватку, не вынесла ее и вонзила себе в сердце острый кинжал. Разгневались боги на людей и превратили их в камни. 
 


Именно так звучит одна из самых популярных легенд о появлении гор Северного Кавказа.  Впрочем, местные культурологи довольно скептично относятся к легендам, которые рассказывают гиды туристам. Как правило, говорят они, эти истории рождаются прямо во время экскурсии и напрямую зависят от фантазии экскурсовода.
 
Дело в том, что всем известным легендам Северного Кавказа не более трехсот лет, и они уже не имеют ничего общего с истинными древними сказаниями. Объясняется это просто: долгие столетия у народов Кавказа не было собственной письменности – незначительные попытки создать собственную письменность на основе греческого, а потом арабского алфавита, так ничем и не увенчались. Поэтому каждый рассказчик не стеснялся добавлять в древние сказания что-то от себя. 
 
В свое время Александр Дюма приезжал на Кавказ и во время своего визита попытался у местных сторожил выведать эти самые легенды. И вот что он записал тогда: 
Давным-давно в одной кавказской долине построил хижину странник. Жил-поживал он спокойно, но однажды к нему стал наведываться дьявол. Устал странник от этих визитов и решил проучить дьявола. Спросил он  у Бога совета, как прогнать  дьявола. Бог посоветовал нагреть металлический прут, схватить дьявола за бороду и держать этот прут у морды, как можно дольше. Так он и сделал. Взвыл дьявол от боли, а врываться не может. Тогда  стал он хлестать своим хвостом – и в тех местах, куда падал хвост, появлялись горы. 
 
Ну а если отойти от народного эпоса, то Кавказ  – это 5 хребтов от Чёрного до Южнокаспийского моря, продолжительностью 1500 км. Самый низкий - Лесистый, второй - Пасбищный, третий - Скалистый, боковой – Эльбрус и пятый - Главный  Кавказский. Горы – конечно же визитная карточка Кавказа, а вовсе не вино. По крайней мере, если речь идет о Северном Кавказе. Виноделье на Кавказе и появилось-то относительно недавно. Впервые идея высадки виноградов появляется только в 19 веке. Считается, что выращиванием лозы занимались потомки тамплиеров, которые чудом уцелели благодаря тому, что были пацифистами от мира тамплиеров и спокойно себе занимались сельским хозяйством, пока их собратья бродили по Европе с завоевательными походами. По приданию, именно от ордена тамплиеров и происходит название местности Темпельгоф, где два века назад и стали выращивать первые виноградники для вина. Эта местность славилась редким сортом винограда и вином из него фиолетового цвета. Правда, в 1980-х годах во благо «сухого» закона всё это было уничтожено. Однако в небольших количествах маленькие винодельни выпускают вино и сейчас, в том числе и редкого фиолетового цвета. Но повторюсь, вино появилось только в 19 веке. А до этого, если верить записям советника императора, на Кавказе производили только просяное пиво, которое называлось буза. По одной из версий, слово «бузить» берет начало именно тут. 
 
Вообще Кавказ стоит того, чтобы постараться в один визит посетить сразу несколько мест. Например, проложить наземный маршрут между Эльбрусом и Архызом, между гор, скал и заповедников, чтобы оценить всю парадоксальность и красоту Кавказа, а заодно и узнать миллион историй и легенд о местной культуре. И начать стоит с Эльбруса. 
 
Эльбрус не нуждается в представлении. Эльбрус, кстати, - это стратовулкан, то есть гора, состоящий из множества затвердевших слоев лавы и вулканического пепла. Самая высокая горная вершина России и Европы, главная Мекка для любителей гор еще со времен Советского Союза.  Эльбрус не зря в древних легендах описан как суровый старик, отец Кавказа. По сути, он таковым и является. Эльбрус считается одной из самых опасных гор мира – обрывистый, он изобилует расщелинами и местами схода лавин. Поэтому в советские времена туристы если и приезжали сюда кататься по «черным» трассам, то с гидом. Туристы сюда добирались самостоятельно, находили жилье у местных или жили в небольшом пансионе в поселке Терскол. Эльбрус был по-настоящему диким.



Сейчас же ситуация изменилась – Эльбрусом стали заниматься всерьез: обустраиваются трассы, расширяется инфраструктура, а жилье можно найти практически на любой кошелек. Советские подъемники заменили современными французскими с закрытыми кабинками и высокой степенью безопасности. Также собираются строить дополнительную линию подъемников, которые будут начинаться прямо от Терскола – поселка, где строятся отели и гостевые дома. Отличительная черта Эльбруса от Архыза в том, тут здесь можно кататься до июня. Система искусственного оснежения вершин позволяет продлевать сезон до лета. А если устанете от крутых склонов и переменчивости погоды на Эльбрусе – отправляйтесь на Архыз.  


 

Тем более что по пути можно увидеть множество достопримечательностей. Например, остановиться у Красногорской сторожевой крепости 18 века. Сейчас крепость не выглядит устрашающе, но вид на горы и реку – фантастический.




Раньше тут, вдоль высоких берегов реки Кубань, проходила граница с Турцией. Поэтому подобные цепочки крепостей использовались, чтобы «хищные партии горцев закубанских» не пересекали границы. По крайней мере, так гласят дореволюционные документы. 
 


По дороге обязательно стоит посетить Нижнеархызское городище. Сейчас это памятник архитектуры и объект культурного наследия, а когда-то тут был процветающий город. Нижнеархызское городище существовал с 8 по 14 век и было уничтожено в 1396 году. В 10 веке в городе началась христианизация. Это времена, когда Северный Кавказ делили между собой Сербия и Византия. И только благодаря христианизации Кавказ достался Византии. Мягкий климат, удачное расположение - тут пролегал Великий шёлковый путь – всё способствовало процветанию города. Однако в 12 веке Нижнеархызское городище приходит в упадок. По словам историков, именно в этот период начинается малый ледниковый период, что приводит к изменению климата и, как следствие, плохому урожаю. А в 1394 году Тамерлан окончательно уничтожает город, впрочем, как и всю аланскую культуру. Кавказ возвращается к язычеству и происходит культурный откат. Следующая волна христианизации придет сюда только в 19 веке, вместе с Россией. Именно в этой период тут, в Нижнеархызском городище, строится монастырь и возвращается жизнь. При этом на территории древнего города сохранилось несколько аланских каменных храмов 10 века.



Предположительно эти храмы строились абхазским царём Георгием. В одном из них даже было обнаружено женское захоронение, что нетипично для того времени. Ученые так и не выяснили, кому принадлежит могила. Но судя по сохранившимся драгоценностям, – это была представительница богатого рода: при девушке нашли кольцо армянского царя  Ашота Железного. Сейчас этот храм выглядит аскетично – простые белые стены с открытым алтарем и даже нет намека на древние фрески. Считается, что пришедшие в 19 веке монахи решили не сохранять аланские фрески. Возможно из-за того, что у них не было навыка реставрации. Фрески либо забелили, либо сбили вовсе.




В советские времена монахов выжили из Нижнеархызского городища, а на территории был открыт приют для детей. Сейчас это памятник культуры и архитектуры, где до сих пор ведутся раскопки. Хотя на территории есть действующая древняя деревянная церковь. 
 


От Нижнеархызского городища до Архыза – рукой подать. Буквально несколько часов езды среди ажурных зеленых гор. Поистине – вид завораживающий. В середине 20 века Архыз  потерял популярность у альпинистов и стал территорией семейного отдыха. Тогда же  тут построили турбазу под названием «Романтик». А позже так назовут и курортную зону. Активно развиваться «Романтик» начал в 2011 году, когда тут появились новые объекты.



Сейчас на Архызе, помимо горнолыжного отдыха, большое количество активностей. Тут развиваются маршруты летнего пешего туризма, строятся экотропы, по которым можно ходить как несколько часов, так и несколько дней. Например, среди прочего, существует 10-дневный маршрут до Красной Поляны. В следующем году для удобства путешественников на этом маршруте обещают открыть кемпинги,  что позволит совершать такие переходы налегке. Кстати, перемещаться по экомаршрутам можно пешком, на велосипедах и даже лошадях, а тропы пролегают среди красивейших мест Архыза. Вообще экотуризму на Архызе сейчас уделено особое внимание, поэтому летний Архыз не менее интересен, чем горнолыжный. 


 
Для искушенных туристов есть хребет Абишира Ахуба, где за один день можно посмотреть до десяти горных озер, а в пяти искупаться. Особого внимания стоят Дуккинские озера. Пока туда можно добраться только пешком и с гидом, но в скором будущем к хребту проведут канатную дорогу.  

Что же касается горнолыжного отдыха, то сезон на Архызе начинается уже в первых числах декабря и длится 4 месяца. Архыз, впрочем, как и Эльбрус, оборудован системой искусственного оснежения. Поэтому к Новому году - пику сезона - снег уже должным образом  укладывается на трассы, что позволяет горнолыжному курорту работать в полном объеме. За последние 10 лет с нуля на Архызе  создали 27 километров оборудованных трасс и 9 километров канатных дорог. Каждый год тут удваивается количество мест размещения, в том числе и отелей премиум-класса. 



Архыз действительно создан, как будто для всех. Видимо близость к морю, мягкий климат и природа невероятной красоты располагают к отдыху в самом широком смысле слова. Тут успокаиваешься, наполняешься, вдохновляешься. Архыз – это идеальная финальная точка для путешествия по Кавказу.
 
Все статьи автора Читать все
       
Кавказ, Северный Кавказ, горы, Архыз, Эльбрус
Рекомендую
0 14900
Спионерить!
Оставить комментарий
 
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



Комментарии (0)

    Пока никто не написал
Остальные темы
Классный журнал
 
Новое